La producción de materiales textiles, destinados principalmente a la industria de la moda, ha aumentado constantemente desde el inicio del siglo. Ha pasado de aproximadamente 60 millones de toneladas al año en 2000 a casi 110 millones en 2020, y se estima que alcanzará cerca de 130 millones de toneladas al año en 2025 y cerca de 150 millones en 2030.
Este crecimiento exponencial es preocupante debido a los múltiples impactos de la producción de materiales textiles: contribuye al cambio climático, afecta a la biodiversidad debido a la deforestación, la sobreexplotación de los suelos y la contaminación del aire, los suelos y el agua, y también afecta el bienestar y la salud de las personas que trabajan en la industria, con riesgos relacionados con la seguridad y las condiciones de trabajo, precariedad laboral e incluso violaciones de los derechos laborales, derechos humanos y derechos de los niños.
Para abordar estos impactos, algunas marcas de la industria de la moda buscan seguir los principios del desarrollo sostenible. Utilizan métodos de producción menos dañinos para el medio ambiente, los animales y las personas.
Concretamente, estos compromisos llevan a las marcas a preferir materiales textiles naturales menos contaminantes (algodón orgánico) y que requieren menos agua (lino, cáñamo), materiales textiles reciclados (aunque su producción tiene limitaciones), materiales que respeten el bienestar animal (como la lana certificada por el "Responsible Wool Standard" - RWS) o materiales alternativos a los animales (por ejemplo, Piñatex hecho de piña para evitar el uso de cuero).
En general, estos compromisos también llevan a las marcas a preferir materiales producidos en Europa o en el extranjero bajo estándares éticos. Por ejemplo, la marca Loom ofrece principalmente ropa de algodón, lino o lana. El algodón y el lino están certificados por el "Global Organic Textile Standard" (GOTS), la lana es "mulesing-free" (sin la práctica quirúrgica de cortar la piel alrededor de la cola de las ovejas, que se considera maltrato animal). El lino se cultiva en Francia, el algodón en India, estos materiales se tejen en Italia y la ropa se confecciona en Portugal.
Entre la falta de conocimiento y la culpabilidad
Entre los consumidores, un creciente interés en estas marcas y productos se traduce en intenciones de compra. Por ejemplo, el 64% de los franceses dicen estar dispuestos a comprar ropa hecha de fibras naturales, recicladas o certificadas, y el 65% considera que el compromiso de las marcas con el desarrollo sostenible es un criterio importante en sus decisiones de compra de ropa.
Sin embargo, al mismo tiempo, está claro que los consumidores tienen un conocimiento insuficiente sobre los materiales textiles y sus impactos, o incluso no son conscientes de ellos, aunque muchos experimentan sentimientos negativos o de culpabilidad en relación con sus compras de ropa, especialmente en el caso de la moda rápida.
En un estudio reciente, quisimos entender cómo puede generarse la conciencia sobre los impactos de los materiales textiles en la vida. A través de 21 entrevistas realizadas en Francia en el hogar de los consumidores, en dos etapas y con un intervalo de 6 meses, identificamos dos niveles de conciencia y explicamos cómo los consumidores pueden pasar de uno a otro.
En el primer nivel, denominado conciencia de acceso o conciencia fenomenal, el consumidor "sabe" lo que es el algodón: conoce las sensaciones asociadas con este material y puede hablar de ello, pero esto no va necesariamente acompañado de una conceptualización de los impactos del algodón en la vida.
En el segundo nivel, un nivel superior, denominado conciencia reflexiva, el consumidor realiza un juicio, a menudo de naturaleza moral, sobre sus propias acciones. En el caso de los materiales textiles, esto se manifiesta especialmente al considerar los problemas éticos asociados a los materiales, a través de dos dimensiones:
1. La durabilidad de la prenda, es decir, en qué medida los materiales textiles contribuyen a hacer que la prenda dure más tiempo. Por ejemplo, alguien puede comprar algodón porque considera que este material es resistente y duradero.
2. Los impactos en la vida, es decir, las consecuencias de la producción de los materiales textiles en el medio ambiente, los animales y las personas. Por ejemplo, alguien puede comprar algodón orgánico porque sabe que este material requiere menos pesticidas que el algodón convencional, o puede preferir el lino porque sabe que este material necesita menos riego que el algodón.
Para pasar del primer nivel al segundo, y de la segunda dimensión del primer nivel (durabilidad de la prenda) a la segunda (impactos de los materiales textiles en la vida), ciertos eventos desempeñarán un papel clave.
El papel clave de los eventos que provocan la desadaptación
Estos eventos pueden ser una conversación con un conocido, escuchar un podcast, leer una publicación explicativa en redes sociales, leer la etiqueta de una prenda, la experiencia de una prenda que se deforma al lavarla, etc. Estos eventos crearán una desadaptación, una discrepancia con la realidad tal como se percibía anteriormente.
Esta desadaptación, si luego se verbaliza ante otros, permite la conceptualización y la reflexión. Es decir, un evento que provoca una desadaptación puede llevar a una reflexión sobre lo que ese evento ha revelado o destacado para el consumidor. Esto resulta en un aprendizaje que es el resultado de pasar de un nivel a otro.
Cuando los materiales se convierten en objetos de reflexión después de una desadaptación, algunos consumidores se dan cuenta de que no tenían conocimientos sobre los impactos de los materiales textiles en la vida o que tenían conocimientos incorrectos.
No todos los consumidores están listos
Por lo tanto, algunos buscarán informarse más: mirarán las etiquetas con más frecuencia, investigarán en Internet, preguntarán a los vendedores en la tienda, hablarán con sus conocidos, etc. Esto puede traducirse luego en compras de ropa que contenga materiales
considerados más respetuosos con el medio ambiente, las personas y los animales, o en la identificación de marcas que ofrezcan productos con este tipo de materiales, que los consumidores querrán privilegiar en el futuro.
Sin embargo, no todos los consumidores desean o están listos para conceptualizar los impactos de los materiales textiles en la vida. Entre las personas que entrevistamos, esto se debe a la falta de interés en la categoría de ropa, la falta de interés en el medio ambiente, el bienestar de las personas o el bienestar animal, o un sentimiento de impotencia frente a los impactos de la producción de materiales textiles en la vida.
La verbalización es necesaria
Esta investigación permite formular recomendaciones para las marcas de moda que deseen ayudar a los consumidores a ser más conscientes de los impactos de los materiales textiles en la vida. Hemos encontrado que la información por sí sola puede generar desadaptación, pero no es suficiente para la conceptualización y, por lo tanto, para lograr que se produzca una toma de conciencia.
La verbalización es necesaria. En este sentido, los vendedores tienen un papel clave que desempeñar en la tienda para ayudar a los consumidores a comprender la información que se les proporciona (etiquetas que identifican el tipo de materiales textiles, etiquetas, elementos de publicidad en el punto de venta que resalten los compromisos de la marca para reducir los impactos en la vida de sus prendas debido a los materiales que las componen).
Por último, para fomentar la toma de conciencia y permitir la verbalización hacia los demás, organizaciones como Ademe (Agencia de la Transición Ecológica) o Re_Fashion (organismo ecológico de la industria textil, ropa de hogar y calzado) podrían organizar talleres con consumidores para discutir sobre la industria de la moda y sensibilizarlos sobre el "consumo responsable" de ropa, lo cual es necesario en un contexto de transición hacia estilos de vida más sobrios.
Autoras: Edith de Lamballerie, Doctorante en ciencias de gestión, Université Paris Dauphine – PSL y Valérie Guillard, Profesora de Universidad (Ciencias de Gestión), Université Paris Dauphine – PSL
Este artículo ha sido republicado desde The Conversation bajo licencia Creative Commons. Leer el artículo original.
